Get that beautiful natural golden glow with Turmeric that works together with Sandalwood to improve skin tone and enhance your skin complexion. Rich in natural oils.
Uploaded by: hansa on 06/25/2021
Ingredients overview
Natural Fountain Water (Aqua),
Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract,
Santalum Album (Sandalwood) Wood Extract,
Cocos Nucifera (Virgin Coconut) Oil,
Sodium Acrylates Copolymer,
Tocopheryl Acetate (Vitamin E),
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Cross Polymer,
Миниатюра объемом в 30 мл пришла в составе Бьюти- бокса от lookfantastic. Бренд Dr. Botanicals мне почти не знаком, было когда-то давно мыло и масло для ухода за кожей лица. Но знаю, что этот бренд позиционирует себя как произволитель натуральной косметики,а я натуральное люблю.
Упаковка. Туба из прозрачного пластика с завинчивающейся крышкой.
На обратной стороне тубы есть вся необходимая информация. Произведено в Испании. Срок использования в силу натуральности состава составляет всего 6 месяцев. Маска подходит для веганов, не тестируется на животных.
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl, Alcohol, Stearic,Acid, Benzyl Alcohol, Ammonium,Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan Gum, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Lavandula ,Angustifolia (Lavender) Oil, Curcuma Longa Root (Turmeric) Root Extract, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Fruit Oil, Linalool, Dehydroacetic Acid,Calcium Gluconate, Geraniol, Isoeugenol
Картинка с сайта Экоголик говорит о практически натуральном составе
Экоголик не идентифицировал ключевой ингредиент-
это Curcuma Longa Root Extract, он же Turmeric:
В корнях растения содержится эфирное масло, витамины, сахара, протеины, фосфолипиды, лизоцим, минеральные соли. Экстракт обладает питательным, витаминизирующим, бактерицидным, спазмолитическими свойствами. В косметике применяется в средствах по уходу за кожей как на масляной основе и водно-спиртовой
Так же в состав маски входит масло лаванды
Косметическое действие масла лаванды: показано при лечении угревой сыпи, дезинфецирует, регулирует работу сальных желез, стимулирует рост новых тканей и регенерирует, полезно при куперозе, останавливает потерю волос и помогает при чрезмерной их ломкости
Текстура. Маска кремовая светло- желтого цвета , легкая , наносится достаточно тонким слоем, слегка подсыхает во время носки, но не стягивает, мне немного пощипывает, но не критично. Аромат лаванды аутентичный и приятный, но превалирует, я только его и чувствую.Расход экономичный.
Что делает эта маска?Увлажняет;
С морщинками, правда, не борется особо.
Где купить? Можно на русской версии ИМ lookfantastic Здесь. Цена за полноразмер в 60 мл составляет 1 961 руб.
У мужа, кстати, такого не наблюдалось, ему прекрасно подошел кристалл!
Потом мы его пару раз уронили, пользоваться им стало труднее: он не раскололся весь, но стал царапать кожу, так как от него откололось несколько кусочков.
И тогда я заказала данный Дезодорант-кристалл с экстрактом куркумы 60 г
Заказывала в своем любимом интернет магазине натуральной косметики.
Цена 300 руб.
Натуральный минеральный дезодорант с экстрактом куркумы эффективно предотвращает запах пота в течение дня, не закупоривая при этом поры. Немаловажно, что такой дезодорант очень экономичен в использовании: стика хватает на срок от года и более. Благодаря экстракту куркумы, входящему в состав, дезодорант способствует отбеливанию кожи.
Ammonium Alum, Water, Glycerin, Curcuma longa (Turmeric) Root Extract.
намочить кончик стика в воде и несколько раз провести им по чистой коже в подмышечной зоне после душа.
Я почему-то сначала очень хотела заказать с мангостином. но мне это никак не удавалось, а потом и вовсе передумала и взяла с куркумой.
Как я его использую?
Поэтому я вижу расход кристалла и не буду говорить, что мне его хватит на целую вечность!
Утром нужно также хорошо вымыть подмышки с мылом и по той же схеме нанести кристалл.
Вот тогда он работает! Мне его хватает на целый день. Запаха пота нет! От влажности, как и заявлено, не спасет, но, в принципе,эффект мне нравится. Простой шариковый дезодорант иногда мне и этого не давал((
Но огромным плюсом кристалла я считаю ОТСУТСТВИЕ ПЯТЕН на одежде! Лично для меня это просто беда была! Футболки и джемперы мужа, мои майки и футболки уже не отстирывались от пятен подмышками, хотя я всегда стираю вещи после носки, больше одного раза мы вещи не надеваем, сразу в стирку!
После кристалл таких проблем нет, влажные пятна, если и видны, быстро высыхают, следов нет, как и ядреного аромата пота с парфюмерной отдушкой.
Теперь расскажу, что же я сделала с треснувшим кристаллом: я разбила его на мелкие осколки, засыпала в бутылочку с распылителем из-под гидролата, залила фильтрованной водой и добавила эфирных масел лаванды и шалфея, которые известны своими антисептическими свойствами, встряхнула.
Дезодорант-кристалл с экстрактом куркумы рекомендую!!! Да, это несколько заморочно, но зато вы будете знать, что пользуетесь натуральным средством и не травите свой организм.
Спасибо за внимание! Любите себя и будьте здоровы!!!
Привет! В поисках геля для умывания, я наткнулась на очищающий гель с нимом. Честно говоря, что такое ним, я не знала до этого момента. А тут стоит красивый такой. Сам гель производится в Индии. Я думаю, что качество нима и куркумы достаточно хорошее.
Гель, хоть это не заявлено, но снимает макияж (в этом плане я не много ленива, и пытаюсь смыть все и вся). Кожу не сушит. Прыщей, как это бывает от натуральной косметики, не повылазило(как это бывает когда переходишь, на более натуральную косметику)
Сам по себе он гелеобразный, ну да, это же гель. Если вы пробовали маску-пленку Freeman, например, с огурцом, то консистенция такая же. Цвета зелененького))
Ну что? Преступим к составу.
Основные ингредиенты: Ним и Куркума.
Ним — масло этого растения в ряде традиционных азиатских медицин и в Западной Европе применяется как противовоспалительное, антисептическое и антибактериальное, антигрибковое, антивирусное, слабительное и гипогликемическое средство. Плоды, кора и листья обладают инсектицидным, противомалярийным, антимикробным и контрацептивным действием. Увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность.
Куркума — в состав куркумы входят следующие витамины и вещества: К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и железо. Сильнейший антиоксидант, занимает лидирующее место среди средств по борьбе со старостью.
Ну а дальше, вода, Ammonium Lauryl Sulfate, Melia Azadirachta Leaf Extract, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoyl Glutamate & Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Curcuma Longa Root Extract, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Parfum, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone, Sodium Metabisulfite, Citric Acid, Disodium Edta , Tocopheryl Acetate, cl 191040, cl 420090.
Ammonium Lauryl Sulfate (Лаурет сульфат аммония) вещь считается вредной. Без сульфатов тоже нельзя, мы же хотим, что бы средство пенилось. И аммоний — существенного мягче, его даже включают в детскую косметику в роли очищающего агента.
Melia Azadirachta Leaf Extract — экстракт из листьев дерева ним. Ну, как я понимаю, то же самое, что и сам ним, точнее вытяжка концентрированного сырья из его листьев.
Cocamidopropyl Betaine (Кокамидопропилбетаин) — мягкий очиститель. Вырабатывается кокамидопропилбетаин из жирных кислот кокосового масла. В целом не токсичен. Разрешен по стандартам в Ecocert (считается одной из самых требовательных организаций по проверке качества продукции ).
Sodium Cocoyl Glutamate and Disodium Cocoyl Glutamate (Кокоил глютамат натрия и Двунатриевый кокоил глютамат) – Тут, скорее всего, используется в качестве пенообразователя и мягкого моющего средства. Хотя пену вещество дает не очень большую.
Glycerin (глицерин) — представитель трёхатомных спиртов. Да, да, спирт. Но, как он действует? Он забирает из воздуха капли воды, и, создает пленочку на лице. То есть, если воздух увлажнен, то это очень хорошо.
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer (Акрилат С10-30 акрилакрилат кроссполимер) — гелеобразователь. Собственно, оно и понятно, у нас все таки гель.
Curcuma Longa Root Extract (Куркумы экстракт) — экстракт этого растения богат природными растительными антиоксидантами и благотворно влияет на кожу.
Phenoxyethanol (Феноксиэтанол) — бактерицидное средство, хороший антисептик.
Sodium Hydroxide (Гидроксид натрия) — Опасный, но не на первом месте и не в пятерке состава, так что, скорее всего, его там мало, и это не очень страшно. Но, так как он присутствует в составе, внимательно смотрите, чтобы средство не попало в глаза! Тем более, об этом предупреждает и производитель на этикетке.
Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone — сильный консервант. Не советуют наносить долго на лицо, может вызвать аллергию.
Sodium Metabisulfite (Бисульфит натрия) – консервант и стабилизатор.
Citric Acid (Лимонная кислота) — получают из природных растительных источников (например, из лимона, брусники). Консервант. Оказывает на кожу очищающее и отбеливающее действие.
Disodium Edta (натрий ЭДТА) — регулятор рН, смягчитель. Если это вещество, не нароком конечно, проглотить или вдохнуть, так же если оно впитается в кожу, то это плохо.
Tocopheryl Acetate (Ацетат токоферола) — Синтетическая форма витамина Е. Оказывает питательное и увлажняющее действие.
cl 191040, cl 420090 это красители.
Вывод. Мне этот гель нравится. Познакомившись с составом, я ничуть не испугалась. Нет, ну серьёзно. Мы хотим, что бы средство было и натуральным, и долго хранилось, и не портилось, это же не реально. Поэтому, против консервантов я ни чего не имею. К тому же, они идут на последнем месте, и это радует. Гель почти не содержит спирта, только глицерин. И это хорошо, потому, что он (гель) позиционирует себя еще и как средство для проблемной кожи.
Если вас не пугают, консерванты и стабилизаторы, и, Вы хотите попробовать что-то новое, берите.
Недавно мы выяснили, что куркума полезна при многих заболеваниях, и её рекомендуют принимать не только внутрь, но и снаружи. В этой статье рассмотрим куркуму как косметическое средство
Куркума в аюрведе
В аюрведической косметологии куркума рекомендована для проблемной и жирной кожи. Противовоспалительное и бактерицидное свойства куркумина способствуют уменьшению покраснений, тормозят развитие бактерий, снижают выработку кожного сала. Считается, что куркума способствует осветлению кожи, выравниванию её рельефа, сужению пор. Маски для лица из куркумы и сейчас очень распространены в Индии. Её добавляют в масляные, травяные смеси, в убтаны. Сухим порошком куркумы присыпают раны и язвы. Свежий сок из корня разбавляют водой и используют для умывания. Куркуму смешивают с нутовой мукой, глиной, мёдом, кунжутным маслом и травяными порошками.
Считается, что паста из куркумы, нанесённая на тело, замедляет рост волос, осветляет кожу, заживляет царапины и укусы насекомых, спасает от паразитов. Многие даже используют куркуму как средство, помогающее при укусах змей и скорпионов, но мы не будем утверждать, что это эффективно.
Куркума в современной косметологии
Корень куркумы богат антиоксидантами, что не могло оставить косметологов равнодушными к нему. Основное активное вещество – куркумин обладает противовоспалительными, восстанавливающими и антиоксидантными свойствами. Он способствует скорейшему заживлению микротрещин, что особенно важно для жителей средней полосы, регулярно сталкивающихся с обветриванием и иссушением кожи.
В современной косметологии используют экстракты из куркумы и отдельно куркуминоиды. Это позволяет соблюсти точную дозировку и избежать сильного окрашивающего эффекта.
Косметика с куркумой, в основном, встречается в двух категориях: anti-age и для подростковой проблемной кожи
К сожалению, самого экстракта она обычно содержит небольшое, а то и вовсе ничтожное количество. Обещанный эффект в этих средствах обеспечивают другие, не всегда полезные вещества.
В то же время многочисленные исследования раз за разом подтверждают сильный антиоксидантный эффект куркумина. Куркуминоиды способны значительно смягчать действие активных форм кислорода и азота, усиливая антиоксидантную защиту и повышая уровень глутатиона, который удерживает влагу в клетках кожи, что позволяет применять его в антивозрастной фитокосметике.
Другое свойство куркумы – антибактериальное – делает её эффективной в средствах против прыщей и акне
Исследования воздействия куркумина на бактерии Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis, обладающие высокой устойчивостью к антибиотикам, показали, что флавоноидный экстракт корня куркумы способен разрушать биоплёнку этих бактерий, защищающую их от антибиотиков, а значит, будет эффективен и в борьбе с другими, менее устойчивыми. В отличие от многих других антибактериальных средств, куркумин не приводит к пересушиванию и не разрушает естественную защиту кожи.
Не обошлось и без исследования солнцезащитного эффекта куркумы. Результаты анализа in vivo показали, что местное применение неочищенного экстракта корня куркумы оказало значительное улучшающее воздействие на повреждения кожи, вызванные ультрафиолетом. Правда, для того, чтобы утвердить куркумин в солнцезащитной косметике, потребуется ещё не одно клиническое исследование.
И всё это было бы просто замечательно, не будь у куркумина потрясающей способности окрашивать всё, с чем он соприкасается
Насыщенный жёлтый цвет масок для лица с куркумой способен отпугнуть практически любую европейскую красотку. Женщин Явы, Индии и Индонезии это ничуть не смущает, желтизна от куркумина не считается чем-то неприличным. Впрочем, как утверждают любительницы масок с куркумой, жёлтый цвет сходит уже через 2-3 часа. Многим, но не всем, помогает смыть желтизну скраб-убтан из нутовой муки, овсяные отруби или умывание кефиром. Наверное, это единственный аргумент, который мешает лидерам бьюти-индустии выпустить линейки косметических средств с куркумином и покорить сердца всех красоток 40+
Для тех, кто всерьёз намерен попробовать маску из куркумы, несколько советов
Эксперт Отдела качества Данилова Ирина
Вернуться к списку публикаций
100% натуральное эфирное масло Куркумы длинной высшего качества
Turmeric Essential Oil / Turmeric Root (Curcuma) Essential Oil
Turmeric, Куркума домашняя, Куркума культурная, турмерик, жёлтый имбирь, Safran of India
: Curcuma Longa (Turmeric)
паровая дистилляция в течение 8-10 часов
Выход эфирного масла из корней: меняться в широких пределах от 1,3 до 5,5% в зависимости от сорта растения и срока хранения корней.
: Теплый, свежий, пряный, немного древесный, с хрустящей корочкой имбиря и сладким апельсином в верхней ноте; напоминает свежесрезанный корень.
золотистая, оранжево-желтая, слегка вязкая, прозрачная жидкость. Осторожно – может испачкать кожу и одежду.
Эфирное масло может окрашивать одежду и требует существенного разбавления при использовании.
Применение в парной:
Химический состав, ключевые компоненты эфирного масла:
: d-limonene 0.22%, β-phellandrene 0.17%, para-cymenene 0.15%
: α-zingiberene 1.90germacrene A 0.28γ-curcumene 0.21bergamotene isomer 0.21β-caryophyllene 0.19curcumene isomer 0.17E-β-farnesene 0.15epi-β-santalene 0.14Z-E-beta farnesene 0.10β-santalene 0.03%
: ар-турмерол 1,3%.
: ар-турмерон 26,1%, бета-турмерон 24,1%, альфа-турмерон 14,7%, ар-дигдро-турмерон 1,1%, (Е)-альфа-атлантон 1,1%.
Эфирное масло куркумы имеет теплый пряный аромат, который будет знаком тем, кто использовал порошок куркумы в кулинарии. Куркума веками ценилась во многих азиатских культурах за ее полезные свойства. Известно, что масло куркумы помогает успокоить боль в суставах, вызванную старением или перенапряжением. Это также отлично подходит для проблем с животом, начиная от газов до менструального дискомфорта.
В косметических целях масло куркумы может уменьшить появление пятен и помочь защитить кожу от загрязнений окружающей среды. Согревающие свойства куркумы также могут помочь снять напряжение в голове и шее.
Отличия от других видов куркумы:
Curcuma longa — ярко-желтого, «шафранового цвета», аромат очень специфический — один в один аромат специи!Curcuma zedoaria — прозрачное, практически бесцветное, аромат камфорный, миртовый.Curcuma longa — тумерон, тумерол, y- и a-куркуменCurcuma zedoaria — до 41% цинеола, альфа-кадинол (8,5%), пара-цимен (4,4%) и др. Куркумена в составе нетЕсли ожидаете именно аромат специи Куркумы, то надо выбирать масло из Curcuma Longa.
Является близкой родственницей имбиря (Zingiber officinale). Не путать с американским желтым корнем (Hydratis canadensis
Родина куркумы, вероятно, Индия, в диком виде нигде больше не встречается. Широко культивируется в Индии, Китае, Индонезии, Ямайке и на Гаити. Масло производят в Индии, Китае и Японии, а также в США и Европе (из экспортируемого сырья). Перегонку ведут как в местах выращивания куркумы, так и в странах—импортерах корней. Объем выработки масла не превышает нескольких тонн в год. Иногда экспортируют и перерабатывают в эфирное масло индийский корень дикорастущей куркумы («дикий желтый корень», Curcuma aromatica Salisb.).
Корни растения находят применение в индийской медицине в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, обезболивающего средства; может использоваться при сосудистых и кожных заболеваниях. Основной действующий компонент — полифенол куркумин, один из представителей группы куркуминоидов.
Вкус и запах куркумы слабопряный, приятный, а в большом количестве — острый, жгучий. Она входит в состав различных национальных пряных смесей. В окраске блюд куркума служит хорошим заменителем шафрана посевного, но значительно дешевле. Куркума используется в пищевой промышленности для окраски масла, маргарина, сыров, различных блюд и лекарств. В качестве пряности употребляется к яйцам вкрутую, омлетам, при приготовлении светлых соусов, салатов, супов-пюре, рагу, крабов, омаров и устриц. Куркума усиливает и улучшает вкус куриного бульона и блюд из куриного мяса, она также добавляется к горчице, огурцам и различным овощам, маринованным с уксусом.
В качестве лекарственного сырья используют корневище куркумы (лат. Rhizoma Curcumae). Порошок корневищ применяется как пряность, улучшает пищеварение. Добавка порошка корневищ куркумы к пище способствует выработке жёлчи и желудочного сока, является средством, повышающим аппетит. В народной медицине куркуму применяли при заболеваниях печени и жёлчного пузыря, почек.
Широко применяется в народной медицине. В Китае ее используют для лечения синяков, язв, дерматомикоза, при зубной боли и нарушениях менструального цикла. Одно время применялась против желтухи.
В средние века куркуму применяли преимущественно в качестве красителя перчаток и для окраски древесины в золотистый цвет.
Рекомендуется при стрессе, беспокойстве, бессоннице, усталости, помогает при депрессии
Эмоционально масло куркумы балансирует, придает сил, облегчает процесс принятия решений, согревает, успокаивает, помогает при тревоге, дарит оптимистичный взгляд на жизнь.
Применение в косметологии:
Эфирное масло куркумы находит применение в косметологии в средствах по уходу за кожей. Является мощным антиоксидантом за счет присутствущих в составе турмеронов. Предотвращает преждевременное старение. Показано в антивозрастной косметике. Улучшает тонус кожи и цвет лица.Антиоксидантное, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства применимы в косметике для проблемной кожи, склонной к воспалениям, и при открытых комедонах («черных точках»).Есть мнение, что куркума замедляет рост нежелательных волос. В этом случае важна регулярность применения средств с эфирным маслом куркумы.Эмоционально масло куркумы балансирует, придает сил, облегчает процесс принятия решений, согревает, успокаивает, помогает при тревоге, дарит оптимистичный взгляд на жизнь.
Куркумен, содержащийся в этом эфирном масле, обладает способностью подавлять эластазу — фермент, разрущающий эластин в нашей коже, что приводит к дряблости и появлению возрастных морщин.Поэтому эфирное масло Куркумы длинной очень важно добавлять в кремы от морщин для зрелой кожи.
Обезболивающее, антиоксидантное, антисептическое, противоспазматическое, рассасывающее, бактерицидное, желчегонное, заживляющее, желудочное.
Показания к применению: В домашних условиях может использоваться при артрите, мышечных болях, ревматизме. Хорошо влияет на пищеварительную систему.
Свойства: антиоксидант, бактерицидное, гипотензивное, желчегонное, мочегонное, обезболивающее, противовоспалительное, стимулирующее, улучшает пищеварение, противоопухолевое.
Пищеварительная система. Применяется при анорексии, метеоризме, вялом и болезненном пищеварении, стимулирует деятельность желчного пузыря. Помогает от кишечных паразитов. Может быть полезно при язве желудка.Опорно-двигательная система. Рекомендуется для лечения артиритов и ревматизма, мышечных болей
Эфирное масло из корней куркумы обладает фунгицидным действием против Aspergillis niger, Physalospora tucumanesis, Ceratocytis paradoxa, Sclerotium rolfsii, Curvularia lunata, Helminthosporium sacchariFusarium moniliforme
применяется в духах восточного направления.
Куркума «может использоваться в определенных типах духов, где она привносит теплые древесные, сухие пудровые оттенки в восточные базовые и фантазийные ароматы и т. д.»
В натуральных духах куркума придает интересный теплый и слегка пряный оттенок.
Для духов предпочтительнее именно эфирное масло с его высокими верхними нотами, а не СО2 экстракт.
Сочетается с эфирными маслами:Апельсин, бессмертник, герань, иланг – иланг комплит, имбирь, ирис, корица, лаванда, ладанная камедь, лавр, ладан, лиметт, мандарин, манука, мимоза, мирт, можжевельник обыкновенный и колючий, монарда, нероли, пальмароза, петитгрейн, розовое дерево, ромашка, фенхель, хо, чайное дерево, шалфей мускатный, эвкалипт.
Не наносить на слизистые оболочки.
Может вызывать раздражение чувствительной кожи.Не рекомендуется во время беременности и для маленьких детей.С осторожностью при эпилепсии.
Ощущения при нанесении на кожу:
При высоких концентрациях оказывает раздражающее действие. Использовать осторожно и в течение недолгого времени.
Токсичность: нет данныхФототоксичность: нет данныхMax % в косметических и парфюмерных средствах: нет данныхБеременность: не применятьНе применять для детей.
• Наносить эфирные масла на кожу только в разведённом виде;
• соблюдать дозировки эфирных масел, указанные в инструкции
• рекомендуется провести тест на индивидуальную переносимость эфирного масла;
Меры предосторожности и противопоказания:Токсичность: Умеренно токсично. При высоких концентрациях оказывает раздражающее действие. В виде 4%-ного раствора в петролятуме за 48 час. не вызывает раздражения кожи человека, не оказывает сенсибилизирующего действия.Фототоксичность: не фототоксичноMax % в косметических и парфюмерных средствах: нет данныхБеременность: не применятьИспользовать осторожно и в течение недолгого времени.
Флакон из темного стекла с капельницей и контролем вскрытия
Профессиональный дозатор (30 капель в 1 мл).Доступные фасовки: 5 мл, 10 мл, 30 мл, 50 мл и более**не является потребительской фасовкой, поставляется только для специалистов, по предварительному заказу.Изготовлено: см. на флаконе
хранить эфирное масло в плотно закрытой упаковке, в тёмном, недоступном для детей, месте при температуре +5÷20 С.
Дата выпуска и срок хранения указан на упаковке.
При длительном хранении масло может приобрести более вязкую консистенцию и более тёмный цвет.
ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ ЭФИРНОЕ МАСЛО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Minimum Shelf Life: 6 years
Approx. Shelf Life: 7 years
Мы уверены, что Вы по достоинству оцените качество наших эфирных масел! Будем рады Вашим отзывам и предложениям!
Статья: Наш ассортимент эфирных масел
1 Patnaik, Naveen. The Garden of Life – An Introduction to the Healing Plants of India, 1993, p. 137.
2 Arctander, Steffen. Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, 1960, pp. 203-4.
3 Foster, Steven and Rebecca Johnson. Desk Reference to Nature’s Medicine (National Geographic), 2006, p. 360.
4 Hoffmann, David. Medical Herbalism – The Science and Practice of Herbal Medicine, 2003, p. 302.
5 Tisserand, Robert and Rodney Young. Essential Oil Safety, 2nd ed., 2014, p. 458.
6 Arctander, Steffen. Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, 1960, p. 204.
Для получения информации об ароматерапевтических свойствах эфирного масла куркумы см.:
L’Aromathérapie Exactement, Pierre Franchomme and Dr. Daniel Pénoël, 1990, p. 346.
Essential Oils – A Handbook for Aromatherapy Practice, Jennifer Peace Rhind, 2012, pp. 108, 243.
Aromatherapeutic Blending – Essential Oils in Synergy, Jennifer Peace Rhind, 2016, pp. 92, 117, 160, 184, 250-1.
The Encyclopedia of Essential Oils, Julia Lawless, 2013, pp. 194-5.
The Healing Intelligence of Essential Oils – The Science of Advanced Aromatherapy, Kurt Schnaubelt, 2011, p. 162.
You may also want to take a look at.
A fatty (the good, non-drying kind of) alcohol that makes your skin feel smooth and nice (emollient), helps to thicken up products and also helps water and oil to blend (emulsifier).
An Ecocert-approved, natural preservative that counts as gentle and non-irritating to the skin. Usually, it comes to the formula as part of a preservative blend as it’s not enough on its own.
Highlights
Good old water, aka H2O. The most common skincare ingredient of all. You can usually find it right in the very first spot of the ingredient list, meaning it’s the biggest thing out of all the stuff that makes up the product.
It’s mainly a solvent for ingredients that do not like to dissolve in oils but rather in water.
Once inside the skin, it hydrates, but not from the outside — putting pure water on the skin (hello long baths!) is drying.
One more thing: the water used in cosmetics is purified and deionized (it means that almost all of the mineral ions inside it is removed). Like this, the products can stay more stable over time.
Turmeric is the yellow spice you probably know from curry and Indian food. It’s also a traditional herbal medicine used in Ayurveda for its bunch of anti-something magic abilities including being anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant and anticarcinogenic.
As for turmeric and skincare, we have good news: studies show that the root extract and its main biologically active component, curcumin can do multiple good things for the skin. Thanks to its anti-inflammatory and antimicrobial activity, it shows some promise for acne-prone skin and a small study from 2013 showed that it might be able to regulate sebum production.
It’s also a potent antioxidant and skin-brightening agent so it often shows up in anti-aging and/or radiance-boosting products.
We don’t have description for this ingredient yet.
There is definitely some craze going on for coconut oil both in the healthy eating space (often claimed to be the healthiest oil to cook with but this is a topic for another site) and in the skin and hair care space.
We will talk here about the latter two and see why we might want to smear it all over ourselves. Chemically speaking, coconut oil has a unique fatty acid profile. Unlike many plant oils that mostly contain unsaturated fatty acids (fatty acids with double bonds and kinky structure such as linoleic or oleic), coconut oil is mostly saturated (fatty acids with single bonds only) and its most important fatty acid is Lauric Acid (about 50%). Saturated fatty acids have a linear structure that can stack nice and tight and hence they are normally solid at room temperature. Coconut oil melts around 25 °C so it is solid in the tub but melts on contact with the skin.
The saturated nature of coconut oil also means that it is a heavy-duty-oil ideal for dry skin types. A double-blind research confirmed that extra virgin coconut oil is as effective in treating xerosis (aka very dry skin) as mineral oil. Another study found that coconut oil is more effective than mineral oil in treating mild to moderate atopic dermatitis (aka eczema) in children.
So when it comes to dry skin, coconut oil is a goodie, no question there. The question is if it is good or bad for acne-prone skin. Its main fatty acid, Lauric Acid has some research showing that it is a promising ingredient against evil acne-causing bacteria, P. acnes but at the same time, both Lauric Acid and coconut oil have a very high comedogenic rating (4 out of 5). Though comedogenic ratings are not very reliable, anecdotal evidence (i.e. people commenting in forums) shows that people have mixed experiences. While some claim that it worked wonders on their acne others say that it gave them serious blackheads and zits. Try it at your own risk.
As for hair care, coconut oil has pretty solid research showing that it can penetrate into the hair very well (better than mineral oil and sunflower oil) and it can prevent hair protein loss as well as combing damage. If you have problems with damaged hair, split ends, coconut oil is worth trying as a pre- or/and post-wash treatment. Labmuffin has an awesome blogpost explaining in more detail why coconut oil is good for your hair.
A couple of other things worth mentioning: coconut oil might help with wound healing (promising animal study), it has some antifungal activity (against dermatophytes that cause the thing known as ringworm) and it also works as an insect repellent against black flies.
Overall, coconut oil is definitely a goodie for the hair and dry skin. If that warrants for the magic oil status it enjoys, we don’t know.
A clear, oil-soluble, «cosmetically-elegant» liquid that is the most commonly used chemical sunscreen. It absorbs UVB radiation (at wavelengths: 280-320 nm) with a peak protection at 310nm.
It only protects against UVB and not UVA rays (the 320-400 nm range) – so always choose products that contain other sunscreens too. It is not very stable either, when exposed to sunlight, it kind of breaks down and loses its effectiveness (not instantly, but over time — it loses 10% of its SPF protection ability within 35 mins). To make it more stable it can be — and should be — combined with other sunscreen agents to give stable and broad-spectrum protection (the new generation sunscreen agent, Tinosorb S is a particularly good one for that).
Regarding safety, there are also some concerns around Octinoxate. In vitro (made in the lab not on real people) and animal studies have shown that it may produce hormonal (estrogen-like) effects. Do not panic, the studies were not conducted under real life conditions on real human people, so it is probably over-cautious to avoid Octinoxate altogether. However, if you are pregnant or a small child (under 2 yrs. old), choose a physical (zinc oxide/titanium dioxide) or new-generation Tinosorb based sunscreen, just to be on the super-safe side. 🙂
Overall, Ethylhexyl Methoxycinnamate is an old-school chemical sunscreen agent. There are plenty of better options for sun protection today, but it is considered «safe as used» (and sunscreens are pretty well regulated) and it is available worldwide (can be used up to 10% in the EU and up to 7.5% in the US).
Yes, it’s the thing that can be found naturally in pee. And in the skin. It is an awesome natural moisturizing factor, aka NMF. NMFs are important components that help the skin to hold onto water and keep it plump, elastic and hydrated. Urea makes up about 7% of NMFs next to other things such as amino acids (40%), PCA (12%) or Lactate (12%).
What makes urea special, is that it is not only a simple moisturizer, but it is thought to be a «small-molecule regulator of epidermal structure and function» meaning that it has a bunch of extra biological activities. It acts as a mild keratolytic agent (some of its moisturizing action is thought to come from urea’s ability to break down bonds in the protein called filaggrin and thus freeing up amino acids in the skin), enhances antimicrobial peptide expression and improves skin barrier function.
Being a mild keratolytic agent and strong moisturizer means that high-percentage (10-40%) urea treatments are found effective in a bunch of skin disorders connected to excessive dryness and malfunctioning skin barrier such as ichthyosis, xerosis, psoriasis, eczema and seborrheic dermatitis.
Overall, just like glycerin, urea is a real oldie but a goodie, a nice ingredient in any moisturizer.
According to great skincare blog Futurederm, glycine might help with wound healing and tissue repair and when used together with other amino acids, leucine and proline it might improve wrinkles.
A fatty acid that can be found naturally in the skin. In fact, it’s the most common saturated fatty acid found in animals and plants.
As for skincare, it can make the skin feel nice and smooth in moisturizers (emollient) or it can act as a foam building cleansing agent in cleansers. It’s also a very popular ingredient in shaving foams.
A common multi-tasker fatty acid. It makes your skin feel nice and smooth (emollient), gives body to cream type products and helps to stabilize water and oil mixes (aka emulsions).
The famous Avobenzone. It is a special snowflake as it is the only globally available chemical sunscreen agent that provides proper UVA protection (in the US, new generation sunscreen agents are not approved because of impossible FDA regulations). It is the global gold standard of UVA protection and is the most used UVA sunscreen in the world.
It gives very good protection across the whole UVA range (310-400 nm that is both UVA1 and UVA2) with a peak protection at 360 nm. The problem with it, though, is that it is not photostable and degrades in the sunlight. Wikipedia says that avobenzone loses 36% of its UV-absorption capacity after just one hour of sunlight (yep, this is one of the reasons why sunscreens have to be reapplied after a few hours).
The cosmetic’s industry is trying to solve the problem by combining avobenzone with other UV filters that enhance its stability (like octocrylene, Tinosorb S or Ensulizole) or by encapsulating it and while both solutions help, neither is perfect. Interestingly, the combination of avobenzone with mineral sunscreens (that is titanium dioxide and zinc oxide) is not a good idea. In the US, it is flat out prohibited as avobenzone becomes unstable when combined with mineral sunscreens.
As for safety, avobenzone has a pretty good safety profile. It counts as non-irritating, and unlike some other chemical sunscreens, it shows no estrogenic effect. The maximum concentration of avobenzone permitted is 5% in the EU and 3% in the US.
A so-called fatty (the good, non-drying kind of) alcohol that does all kinds of things in a skincare product: it makes your skin feel smooth and nice (emollient), helps to thicken up products and also helps water and oil to blend (emulsifier). Can be derived from coconut or palm kernel oil.
A super common, waxy, white, solid stuff that helps water and oil to mix together, gives body to creams and leaves the skin feeling soft and smooth.
Chemically speaking, it is the attachment of a glycerin molecule to the fatty acid called stearic acid. It can be produced from most vegetable oils (in oils three fatty acid molecules are attached to glycerin instead of just one like here) in a pretty simple, «green» process that is similar to soap making. It’s readily biodegradable.
It also occurs naturally in our body and is used as a food additive. As cosmetic chemist Colins writes it, «its safety really is beyond any doubt».
A clear, colorless oil-like liquid that makes the skin feel smooth and nice (aka emollient) and it does so without it being greasy.
What’s more, it can even reduce the heavy, greasy feel in products with high oil content. It’s also fast-spreading meaning that it gives the formula a good, nice slip. It absorbs quickly into the skin and helps other ingredients to penetrate quicker and deeper.
Titanium Dioxide is one of the two members of the elite sunscreen group called physical sunscreens (or inorganic sunscreens if you’re a science geek and want to be precise).
Traditionally, UV-filters are categorized as either chemical or physical. The big difference is supposed to be that chemical agents absorb UV-light while physical agents reflect it like a bunch of mini umbrellas on top of the skin. While this categorization is easy and logical it turns out it’s not true. A recent, 2016 study shows that inorganic sunscreens work mostly by absorption, just like chemical filters, and only a little bit by reflection (they do reflect the light in the visible spectrum, but mostly absorb in the UV spectrum).
Anyway, it doesn’t matter if it reflects or absorbs, Titanium Dioxide is a pretty awesome sunscreen agent for two main reasons: it gives a nice broad spectrum coverage and it’s highly stable. Its protection is very good between 290 — 350 nm (UVB and UVA II range), and less good at 350-400 nm (UVA I) range. Regular sized Titanium Dioxide also has a great safety profile, it’s non-irritating and is pretty much free from any health concerns (like estrogenic effect worries with some chemical filters).
The disadvantage of Titanium Dioxide is that it’s not cosmetically elegant, meaning it’s a white, «unspreadable» mess. Sunscreens containing Titanium Dioxide are often hard to spread on the skin and they leave a disturbing whitish tint. The cosmetic industry is, of course, really trying to solve this problem and the best solution so far is using nanoparticles. The itsy-bitsy Nano-sized particles improve both spreadability and reduce the whitish tint a lot, but unfortunately, it also introduces new health concerns.
The main concern with nanoparticles is that they are so tiny that they are absorbed into the skin more than we want them (ideally sunscreen should remain on the surface of the skin). Once absorbed they might form unwanted complexes with proteins and they might promote the formation of evil free radicals. But do not panic, these are concerns under investigation. A 2009 review article about the safety of nanoparticles summarizes this, «to date, in-vivo and in-vitro studies have not demonstrated percutaneous penetration of nanosized particles in titanium dioxide and zinc oxide sunscreens». The English translation is, so far it looks like sunscreens with nanoparticles do stay on the surface of the skin where they should be.
All in all, Titanium Dioxide is a famous sunscreen agent and for good reason, it gives broad spectrum UV protection (best at UVB and UVA II), it’s highly stable, and it has a good safety profile. It’s definitely one of the best UV-filter agents we have today, especially in the US where new-generation Tinosorb filters are not (yet) approved.
A super common emollient that makes your skin feel nice and smooth. It comes from coconut oil and glycerin, it’s light-textured, clear, odorless and non-greasy. It’s a nice ingredient that just feels good on the skin, is super well tolerated by every skin type and easy to formulate with. No wonder it’s popular.
A big molecule from repeated subunits that is used to form gel-like textures and create a film on the skin.
A synthetic emollient oil that leaves a soft non-greasy, non-sticky feel on the skin, absorbs fast and can be emulsified (mixed with water) very easily.
A super common, medium-spreading emollient ester that gives richness to the formula and a mild feel during rubout. It can be a replacement for mineral oil and is often combined with other emollients to achieve different sensorial properties.
Ethylhexyl Triazone is a new generation, chemical sunscreen (not available in the US due to impossible FDA regulations) that gives the highest photo-stable absorption of all available UVB filters today. It protects in the UVB range (280-320nm) with a peak protection of 314nm. It is an oil soluble, odorless, colorless powder that works well in fragrance-free formulas. It can be used up to 5% worldwide except for the US and Canada.
It’s the most commonly used version of pure vitamin E in cosmetics. You can read all about the pure form here. This one is the so-called esterified version.
According to famous dermatologist, Leslie Baumann while tocopheryl acetate is more stable and has a longer shelf life, it’s also more poorly absorbed by the skin and may not have the same awesome photoprotective effects as pure Vit E.
An Ecocert-approved, natural preservative that counts as gentle and non-irritating to the skin. Usually, it comes to the formula as part of a preservative blend as it’s not enough on its own.
A helper ingredient that helps to make the products stay nice longer, aka preservative. It works mainly against fungi and has only milder effect against bacteria.
It is Ecocert and Cosmos approved, works quite well at low concentrations (0.1-0.6%) and is popular in natural products.
It’s pretty much the current IT-preservative. It’s safe and gentle, but even more importantly, it’s not a feared-by-everyone-mostly-without-scientific-reason paraben.
It’s not something new: it was introduced around 1950 and today it can be used up to 1% worldwide. It can be found in nature — in green tea — but the version used in cosmetics is synthetic.
Other than having a good safety profile and being quite gentle to the skin it has some other advantages too. It can be used in many types of formulations as it has great thermal stability (can be heated up to 85°C) and works on a wide range of pH levels (ph 3-10).
It’s often used together with ethylhexylglycerin as it nicely improves the preservative activity of phenoxyethanol.
The unfancy name for it is lye. It’s a solid white stuff that’s very alkaline and used in small amounts to adjust the pH of the product and make it just right.
For example, in case of AHA or BHA exfoliants, the right pH is super-duper important, and pH adjusters like sodium hydroxide are needed.
BTW, lye is not something new. It was already used by ancient Egyptians to help oil and fat magically turn into something else. Can you guess what? Yes, it’s soap. It still often shows up in the ingredient list of soaps and other cleansers.
Sodium hydroxide in itself is a potent skin irritant, but once it’s reacted (as it is usually in skin care products, like exfoliants) it is totally harmless.
Though its long name does not reveal it, this polymer molecule (big molecule from repeated subunits or monomers) is a relative to the super common, water-loving thickener, Carbomer. Both of them are big molecules that contain acrylic acid units, but Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer also contains some other monomers that are hydrophobic, i.e. water-hating.
This means that our molecule is part water- and part oil-loving, so it not only works as a thickener but also as an emulsion stabilizer. It is very common in gel-type formulas that also contain an oil-phase as well as in cleansers as it also works with most cleansing agents (unlike a lot of other thickeners).
An abbreviation that pops up on a lot of ingredient lists. It stands for EthyleneDiamineTetraacetic Acid and it’s a famous molecule for being an excellent chelating agent, i.e. a molecule that can bind to metal ions (coming usually from water) and make them harmless in a cosmetic formula. With a chelating agent, cosmetic formulas stay nice longer.
EDTA is an acid molecule and its salt versions are even more often used, such as the super common Disodium EDTA.
Linalool is a super common fragrance ingredient. It’s kind of everywhere — both in plants and in cosmetic products. It’s part of 200 natural oils including lavender, ylang-ylang, bergamot, jasmine, geranium and it can be found in 90-95% of prestige perfumes on the market.
The problem with linalool is, that just like limonene it oxidises on air exposure and becomes allergenic. That’s why a product containing linalool that has been opened for several months is more likely to be allergenic than a fresh one.
A study made in the UK with 483 people tested the allergic reaction to 3% oxidised linalool and 2.3% had positive test results.
A colorless or yellowish oil that’s used as a fragrance. It has a spicy scent and can be found for example in basil, clove or cinnamon oil.
A 2006 in-vitro (made in the lab not on real people) study examined if clove oil is cytotoxic and found that not only clove oil but also its main constituent, eugenol is cytotoxic even at very low concentration (0.03%). It’s also one of the “EU 26 fragrances” that has to be labelled separately (and cannot be simply included in the term “fragrance/perfume” on the label) because of allergen potential. Best to avoid at least in leave-on products.
It’s a common fragrance ingredient that is one of the “EU 26 fragrances” that has to be labelled separately (and cannot be simply included in the term “fragrance/perfume” on the label) because of allergen potential. Best to avoid if your skin is sensitive.
Ci 19140 or Tartrazine is a super common colorant in skincare, makeup, medicine & food. It’s a synthetic lemon yellow that’s used alone or mixed with other colors for special shades.
FDA says it’s possible, but rare, to have an allergic-type reaction to a color additive. As an example, it mentions that Ci 19140 may cause itching and hives in some people but the colorant is always labeled so that you can avoid it if you are sensitive.
Exactly what it sounds: nice smelling stuff put into cosmetic products so that the end product also smells nice. Fragrance in the US and parfum in the EU is a generic term on the ingredient list that is made up of 30 to 50 chemicals on average (but it can have as much as 200 components!).
If you are someone who likes to know what you put on your face then fragrance is not your best friend — there’s no way to know what’s really in it.
Also, if your skin is sensitive, fragrance is again not your best friend. It’s the number one cause of contact allergy to cosmetics. It’s definitely a smart thing to avoid with sensitive skin (and fragrance of any type — natural is just as allergic as synthetic, if not worse!).
